Углы захода ножей бура в лед

Какие бывают бур и их характеристики

Буры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Чтобы усовершенствовать этот инструмент нужно были разработаны разные виды. И так, вертикальные лопаты (буры) бывают:

Простой бур для садовых работ представляет собой трубчатую штангу, где на одном конце расположена рукоять, а на втором – фреза. Он прост в применении и используется для выкапывания неглубоких ям.

Бур с фрезами, что снимаются различных размеров. Его берут для забуривания почти всех типов скважин, шурфов.

Шнековый садовый бур у которого вместо нескольких фрез расположен винтовой шнек. Его преимуществом будет то, что он забирает всего за один раз больше грунта и копание ямы становиться быстрее.

Ручной бур или ТИСЭ или фундаментный имеет до воли сложную конструкцию. Это дает возможность сделать широкие скважины под свайную постройку и в верхней части и внизу скважины.

Это значительно облегчает работу.

В первую очередь при выборе БУРОВ ДЛЯ ДАЧИ нужно обращать внимание на технические характеристики и точно знать, для чего вам нужен ручной бур. Если вы будете применять его нечасто и для посадки деревьев, то самый простой бур с одной фрезой прекрасно подойдет

Когда есть и желание, и возможность сделать у себя на участке скважину для водоснабжения, построить столбчатый фундамент либо установка заборчика по периметру, то без вертикальной лопаты с наращиваемой штангой, удобным удлинителем ручки не обойтись.

Также в конструкции такового бура предусмотрена замена испорченных фрез. Также запросто возможно сделать садовые буры своими руками.

Если на вашей дачи песчаник, глинчастый грунт либо с мелкими камушками тогда остановите свой выбор на ручном буре, которым возможно работать с другом, вдвоем. Но когда на даче почва сильно каменистая, тогда ручной бур бессилен, нужно вызывать экскаватор.

Принципиальное устройство бура

Принципиальное устройство бура помогут понять грамотно составленные чертежи.

Схема бура: 1 – ручка 2 – вставка; 3 – режущая насадка; 4 – муфта; 5 – болт с гайкой; 6 – режущие пластины; 7 – направляющий стержень; 8 — лезвие.

Своими руками трудно создавать червячный вариант устройства для бурения, поэтому вместо поступенчатого шнека были наварены два предрыхлителя с возрастающим диаметром срезающего полотна. Это позволяет распределить сопротивление грунта по ступеням и уменьшить количество усилий на один оборот бура вокруг своей оси.

Первый предрыхлитель крошит плотный грунт, второй подрезает более широкий радиус отверстия и подает взрыхленный грунт на дисковый рыхлитель, который формирует стенки скважины и выталкивает порцию грунта наверх. Таким образом, можно проходить до 40-50 см за один раз. Больший груз своими руками будет уже трудно вытаскивать.

Предрыхлители получаются хорошими из автомобильной рессоры толщиной 5-6 мм. Режущая кромка на таком рыхлителе затачивается под определенным углом. Приваривается на основную штангу на встык. Затем приваривается следующий отрезок штанги и к нему уже присоединяется на встык второй предрыхлитель, и, наконец, приваривается острие штанги

Важно установить соосность последующих отрезков, чтобы при вращении не возникал люфт

Сам диск, формирующий стенки скважины, лучше изготавливать из отработанной дисковой пилы по дереву толщиной 2-3 мм. Такой диск режется пополам по центральной оси, затем затачивается по обрезанной кромке. После заточки его половинки приваривают под указанным углом на основную штангу

Важно выдерживать заданный угол и соосность со штангой во время сварки, иначе потом в процессе бурения будет возникать смещение усилий, которое даст кривые формы отверстия в земле. Теперь ход работ станет более эффективный

Основные части бура

На другом конце основной штанги нарезается резьба для накручивания соединительной муфты. Для этого используется плашка и мощные тиски. Саму штангу зажимаем в тиски под прямым углом торцом вверх. Желательно, чтобы выступ штанги над тисками не превышал 10 см, иначе будет возникать ненужная амортизация при усилиях на плашку. Сам торец под конус обтачивается напильником. Делается это для того, чтобы плашка равномерно села на штангу. Затем начинается нарезание резьбы.

Процесс нарезания прост, нужно постепенно вращать плашкодержатель по часовой стрелке. Если плашку зажало, то можно скрутить ее, подточить возникший заусенец и заново накрутить плашку на резьбу и продвинуться до нужного расстояния. Длина резьбы в 10 мм достаточна. Когда резьба готова, нужно накрутить муфту и приварить ее к основной штанге по стыкующему шву. Итак, основная рабочая часть бура готова.

Теперь приступаем к изготовлению вращающей части, коей является ручка, «Т»-образно приваренная к соединительной штанге под прямым углом. Длина самой штанги может быть 40-50 см. Делать чрезмерно широкой ручку не рекомендуется, достаточно ширины плеч. Причина этому — ограниченное сопротивление штанги вращающему усилию. Если его превысить, то штангу скрутит и садовый бур станет негодным. Проще ограничить усилие и малыми дозами бурить землю шаг за шагом.

Чтобы во время сварки сохранить заданный угол и чтобы ручку не повело, необходимо закрепить ее сварочной струбциной под прямым углом к штанге.
Затем по торцу штанги делается сварочный шов. Нужно не жалеть электродов и проварить этот стык очень качественно, потому что на нем будет основная нагрузка усилий. Если шов получится неаккуратным, то нужно обточить его болгаркой, иначе он будет портить рабочее настроение и даже может порезать руки. Когда ручка приварена, остается нарезать на другом конце штанги соединительную резьбу. Повторяем алгоритм нарезания резьбы описанный выше. Ручка приварена, резьба нарезана, значит, эта деталь бура готова к работе.

Вопрос качественного и бесперебойного снабжения водой чрезвычайно важен для комфортного проживания. Особенно актуальным он стал в последние годы для владельцев частных домов и садовых участков, так как в современных условиях достаточно редко проектируется и строится централизованный водопровод для коттеджных поселков. Поэтому вполне логичным является широкое распространение, которое получили автономные системы водоснабжения. Ее источником могут быть:

  • открытый близлежащий водоем;
  • колодец;
  • скважина.

Последний вариант является наиболее популярным и часто применяемым. Для его реализации необходимо выполнить работы по бурению скважины с последующей установкой насоса и устройство автономной системы водопровода, обслуживающей все потребности загородного дома.

Как сделать правильный выбор

Качественный выбор, является залогом долговечности и простоты в работе

На что же следует обращать внимание подбирая для себя хороший ручной бур:

Первым делом следует обратить внимание на угол между режущими элементами. Лопасти должны располагаться под углом двадцать пять градусов относительно друг друга

Допустимым отклонением является два-три градуса в каждую сторону.
Режущая кромка должна быть острой, а сам метал лопастей довольно толстым, в пределах трёх-четырёх миллиметров.
Лучше всего, когда режущая кромка съёмная. Так, у вас будет возможность полностью её заменить, или снять чтобы произвести качественную заточку.
Основание также должно иметь довольно большую толщину стенок, чтобы при большом усилии металл не деформировался или вообще не лопнул.
Проверьте все сварные швы на наличие дефектов и трещин, их наличие является абсолютно недопустимым.

Если конструкция разборная, то проверьте качество всех соединений и убедитесь, что есть возможность установить удлинители.

Купить новый бур или использовать самодельные буровые инструменты

Самым простым решением, но и относительно затратным является покупка и использование готового заводского приспособления. Заплатив деньги, вы можете сразу приступать к работе и строить совой забор. Но если же вы хотите сэкономить, то без особых проблем можете .

Простая модель ручного бура стоит около 1500 рублей, однако покупать его нужно в случае, если планируется постоянное использование.

Самодельный инструмент обойдётся вам гораздо дешевле чем готовый, а работать с его помощь своими руками будет точно так же, если сделать самодельный ручной бур правильно и качественно.

Точного ответа какой инструмент будет лучше, самодельный или покупной нет, так как каждый должен отталкиваться сугубо от своих предпочтений. Если вы не хотите тратить лишнее время и готовы заплатить деньги, тогда для вас, конечно же, лучшим вариантом будет покупка готового инструмента, который сразу сможет выполнять свою работу. В случае когда вы готовы потратить лишний день, но при этом значительно сэкономите, вам следует собрать самодельный бур своими руками.

Принцип работы ручного бура заключается в том, что лопасти выполняют функцию винта, который вкручивается в землю, постепенно срезая верхний шар и углубляясь всё ниже.

Таким образом, получается, что земля, которая срезается, попадает на поверхность лопасти и остаётся там лежать. После того как бур вынимается из ямы, земля, оставшаяся на лопастях, стряхивается и инструмент возвращается обратно. Сторона, в которую необходимо оборачивать ручку зависит от расположения лопастей.

Отрезки труб надеваются на ручку, тем самым увеличивая рычаг воздействия. Два человека берут получившиеся удлинители и начинаю оборачивать бур, так усилие необходимо прикладывать минимальное и работа будет проходить очень быстро. Не стоит использовать слишком большой рычаг и спешить, так как бур может не выдержать напряжение.

Садовый бур и его применение

Для тех людей, которые регулярно трудятся на своем участке, знакомы случаи, когда нужно быстро накопать много лунок либо своими руками для получения питьевой воды. Обычной лопатой и ломом невозможно получить правильные по форме и глубокие ямы, особенно когда бурится скважина. Для этой цели был изобретен садовый бур, который дает нужный диаметр и практически любую глубину бурения, если предусмотрено наращивание штанги.

Садовый бур обычно применяют для бурения отверстий на различные глубины.

Как правило, ручной садовый бур используется в грунтах без каменных примесей. Нормальной является почва с суглинистой или глиняной основой. Для того чтобы добраться до воды, приходится, пройдя плодородный слой в 40-60 см, пройти еще и глиняные пласты.

Для того чтобы изготовить бур, нужно иметь представление о том, как он должен работать, и общие чертежи.

Для изготовления бура своими руками потребуются следующие инструменты:

  • болгарка с отрезным диском по железу;
  • сварочный аппарат;
  • сварочные струбцины;
  • плашка по диаметру штанги;
  • плашкодержатель;
  • два газовых ключа;
  • тиски;
  • сварочная струбцина;
  • электродрель.

Опыт таких работ своими руками показал, что простые режущие пластины большого диаметра малоэффективны, отбирают много сил и это делает бурение отверстий в земле трудоемким и долгим занятием. Профессиональная смекалка подсказала, что если добавить два укороченных предрыхлителя, то процесс становится вполне сносным и по времени, и по трудозатратам.

Таким образом, в процессе трудовой эволюции ручной садовый бур приобрел наиболее эффективную форму и комплектацию.

Как правильно заточить ножи

Быстрота в сверлении лунок зависит от многих факторов, таких, как конструкционные особенности ледобура, острота ножей и их угла наклона. От этих же факторов зависит и количество усилий, расходуемых на сверление лунок. Регулируя угол наклона ножей, можно изменять рабочие свойства механизма. С этой целью под ножи устанавливают различные подкладки или шайбы.

И все же, самая главная характеристика, определяющая легкость в прохождении ледового шара, считается заточка ножей, без чего трудно бурить лед, а иногда это сделать практически невозможно.

Самый простой вариант иметь всегда наточенные ножи – это брать с собой новые, на всякий случай, тем более, что отечественные ножи совсем не дорогие. К тому же, если учесть, что материал не держит заточку, то подобный вариант наиболее перспективный.

И, тем не менее, можно запросто научиться точить ножи самому, не отдавая их специалистам.

Для заточки ножей потребуется абразивный материал, в виде абразивного бруска или наждачной бумаги. Самое главное, чтобы брусок имел плоскую поверхность. Что касается наждачной бумаги, то ее нужно закрепить на плоском деревянном бруске. Лучше взять материал с мелкими или средними зернами, потому как крупные зерна могут испортить ножи и сделают их непригодными вообще. Абразивная поверхность должна быть закреплена неподвижно, например, на столе или на верстаке.

После того, как подготовительные операции проведены, приступают к процессу заточки. Для начала, следует убрать все заусеницы с нерабочей поверхности. С этой целью осуществляются круговые движения в разных направлениях. Может быть достаточно нескольких движений. Осуществив это, приступают к непосредственной заточке режущей части инструмента. Ножи устанавливаются на абразив так, чтобы режущая кромка находилась параллельно абразиву. Нужно быть очень внимательным, чтобы не было перекосов, иначе качество заточки пострадает. Плохая заточка почувствуется на первой же рыбалке. Поэтому, нужно быть готовым к тому, что после этой заточки придется пробивать лунки пешней или постараться взять с собой запасные ножи.

Осуществляя равномерные круговые движения в ту и другую сторону, желательно регулярно проверять процесс заточки. Если взять нож и посмотреть на режущую кромку, то можно увидеть, какая из сторон прижимается сильнее, а какая слабее. Исходя из этого, оптимизируют распределение нагрузки на режущую поверхность.

В процессе заточки могут появиться дефекты, которые снижают качество заточки. Например:

  • Перекос кромки режущей поверхности, чего нельзя допускать. Это свидетельствует о неравномерном усилии.
  • Образование овала или появление рваной фаски. Появление рваной кромки может свидетельствовать о некачественных ножах или о не правильном подборе абразива: он слишком крупный.
  • Появление заусенцев и других мелких дефектов свидетельствует о неаккуратности в движениях: возможно, что движения слишком быстрые.

После заточки, имеется возможность протестировать ножи. Для этого, в левую руку берется листок бумаги, а в правую лезвие. Если с помощью ножа разрезается лист бумаги поперек, без разрывов, то можно считать, что ножи готовы резать лед.

Установка ножей так же является серьезной процедурой. Очень часто, в процессе сверления, они расслабляются, так как ослабевают от вибрации болты. Чтобы этого не происходило, на резьбу наматывается слой фум ленты или скотча. Как вариант, можно подобрать болты более длинные, чтобы можно было установить контргайки.

Если ножи плоские и прямоугольные, то особых проблем не должно быть, а если это сферические ножи, то заточить их, тем более правильно, весьма сложно. Но если делать работу не спеша и внимательно, то заточить можно любые ножи. Иногда может потребоваться и смекалка.

19.06.2017

Какие бывают ножи

Как мы определились, отечественные ледобуры стоят гораздо дешевле, и в наше непростое время такие изделия находятся в выигрышной ситуации. Ножи для них недороги, и купить их можно в любой рыболовной лавке. Кроме того, заточить затупившиеся лезвия легко своими руками, не выходя из дома.

Итак, на сегодня существует большое количество ножей для ледобура, которые отличаются не только качеством, но и формой режущей кромки.

Сейчас существует несколько типов ножей для отечественных ледобуров, которые востребованы среди рыболовов:

  • Обычные плоские ножи с прямыми режущими кромками. Это наиболее распространенная форма &наших& лезвий, которая существует более полувека.
  • Ступенчатые ножи для бура. Имеют по две прямые режущие кромки.
  • Сферические лезвия, которые подобны шведским изделиям &Мора&.
  • Зубчатые ножи, не нашедшие пока широкого распространения среди рыболовов.
  • Лезвия треугольной формы с тремя режущими кромками. Это узкоспециализированное изделие, предназначенное для рыхлого тающего последнего льда. В продаже встречаются редко.

К сожалению, все типы отечественных ножей нельзя назвать универсальными. Плоские лезвия лучше работают по сухому, однородному льду при не слишком низких температурах. В морозные дни, для крепкого ледяного покрова следует применять ступенчатые. В конце зимы – сферические или зубчатые.

Скосы площадок ножей ледобура

Посадочные площадки ножей шнекового ледобура имеют два скоса. По отношению к оси вращения они должны быть идентичны, но по отношению друг к другу — разнонаправлены.

Со стороны торца посадочной площадки угол наклона нижней плоскости ножа относительно плоскости льда равен углу скоса на приваренной к трубе ледобура посадочной площадке.

Получается: скосы посадочных площадок по их узким сторонам (торцам) определяют углы захода длинных режущих кромок каждого ножа шнекового ледобура в лед.

А наклоны посадочных площадок к центру вращения ледобура задают угол между режущими кромками обоих ножей. По сути, такую же картину мы видим на режущих кромках обычного сверла.

И еще раз выскажусь по поводу упорного желания некоторых рыбаков узнать величины углов заточек лезвий ножей ледобура и скоса посадочных площадок, к которым они прикручиваются.

Само знание этих углов нам ничего не даст, даже если мы страстно захотим, ориентируясь на их размеры, довести свой ледобур до необходимой кондиции в домашних условиях.

Объясню, почему не даст. Потому что скосы посадочных площадок для крепления ножей на самодельных и разных фирм ледобурах могут быть свои, то есть немного отличаться друг от друга.

А угол захода лезвия каждого ножа в лед (на рисунке 1 обозначен штриховой линией серого цвета) должен быть привязан к скосу посадочной площадки тоже своего ледобура.

Верхний луч угла захода лезвия ножа в лед делить угол его заточки пополам. Поэтому, если мы изменим угол заточки лезвия (дуга зеленого цвета), скажем, на 2 градуса, то угол захода ножа в лед (дуга серого цвета) изменится только на 1 градус.

При всех наших ухищрениях на льду, параметры каленых ножей, в том числе и их углы заточек, изуродовать нам никак не удастся, за исключением того, что их лезвия мы можем затупить.

И, если ножи до определенного момента бурили лед прекрасно, но вдруг отказались его сверлить, то дело, видимо, не в том, что внезапно изменился угол их заточки, который на закаленных ножах никуда не может уйти.

А вот положение плоскостей посадочных площадок, то есть скос ножей ледобура относительно оси вращения (на рисунке показана оранжевой вертикальной линией), пусть и без особого нашего желания измениться может запросто. В результате чего в один «прекрасный» момент наш ледобур откажется бурить.

Общим знаменателем для всех значений углов, относительно которого они и рассчитаны специалистами на заводе-изготовителе, может быть только центральная ось трубы, к которой приваривается спираль шнека и посадочный брус для крепления ножей. Она же является осью вращения ножей ледобура.

А теперь привяжите к оси вращения углы скоса посадочных площадок своего ледобура, сидя в своей уютной кухне. Привязать — это значит замерить их относительно оси вращения.

Или придумайте на своем ледобуре другую привязку, относительно ее замерьте все углы и займитесь их исправлением, стачивая поверхности обеих посадочных площадок ножей, допустим, напильником (если он их возьмет). Только так вручную можно изменить их скосы.

Сами понимаете, что это будет абсолютно тупая и практически невыполнимая в домашних условиях работа, которая окончательно запорет ледобур! Потому что замерить ничего мы как следует не сможем, а если и изменим углы скоса посадочных площадок ножей ледобура, то только наугад.

Изменить углы наклона ножей в пространстве мы можем другим способом. При этом нам не придется курочить их посадочные площадки, создавая на ледобуре неисправимый дефект.

Для этого нам надо просто изменить углы наклона ножей, но уже относительно плоскостей их посадочных мест.

И в этом нам помогут скошенные на клин по узкому торцу дюралюминиевые пластины, показанные на фотографии 1.

Регулировочные пластины скосов прокладываются между верхними (узкими) плоскостями ножей и их посадочными площадками

После чего углы, обозначенные на рисунке 1 дугами красного цвета, перестают быть равны между собой, на чем и заостряю ваше внимание

Благодаря прокладкам меняются углы захода (наклона) широких режущих кромок ножей шнекового ледобура в лед относительно скоса их посадочных площадок.

А что нам это может дать, читайте на следующей странице.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:

Основные марки и характеристики

Буры для сада очень популярны, еще бы они просты в использовании. Производители тоже бьются за клиентов и сейчас на рынке представлены больше 30 компаний.

Бур такой марки имеет две винтовые фрезы меньшего и большего диаметра, что позволяет провести земляные работы быстрее, так как меньшая фреза облегчает вход в грунт, а широкая только расширяет стенки скважины.

Для более тяжелых условий, когда грунт загрязнен мусором, щебенкой отлично подойдет ручной бур Торнадо. Он отлично захватывает грунт, там, где другие буры не справляются.

Конечно можно изготовить садовый бур своими руками, но зачем тратить свое время.

Как видите, бур для дачи просто не заменим. Таковой инструмент облегчает работу и экономит время, не говоря уже о качестве работы. Грунт в месте бурения не просядет, не обвалиться.

Строительство забора не является очень лёгким занятием, так как в нём присутствует очень много ручной работы, которая довольно сложная в физическом плане. Так что, если вы хотите построить себе забор своими руками, тогда будьте готовые что потрудиться необходимо будет изрядно. Но чтобы облегчить себе работу, следует производить строительство своими руками без лишних трудовых затрат.

Очень хорошо в этом помогает ручной бур, который делает отверстия под столбы аккуратными и их размер получается строго такой, какой нужен вам ничем не больше и не меньше. Проделать такую работу лопатой невозможно, из-за чего бур выигрывает перед ней.

Особенности и применение ручных буров

Существует три основные классификации, согласно которым и разделяют ручные буры. Собственно, бур для столбов бывает:

  • Комбинированной конструкции.
  • С ударным наконечником.
  • Бур оснащённым бурильными лопастями.

Главной особенностью ручного бура является то, что он без труда может брить отверстия в любой плоскости, будь то горизонтальная, вертикальная или под любым необходимым вам углом.

Таким образом, пробурить отверстие для того, чтобы провести водопровод или канализацию не составит большого труда. Особенно хорошо это сказывается на строительстве заборов. Так как пробурив небольшую лунку под столб, вы не будете раскапывать излишнее пространство и впоследствии затрачивать лишние средства и свой труд на бетонирование большего объёма.

Благодаря тому, что лопасти находятся под углом относительно друг друга, или в форме винта, грунт, который с их помощью выкапывается остаётся на их поверхности и его легко вытянуть из пробуренного отверстия.

Ручной бур — описание и достоинства

Ручное бурение скважины — процесс достаточно трудоемкий, но при этом имеющий несомненные достоинства.

Плюсы применения ручного бура

Низкая стоимость выполнения работ. Главным преимуществом ручного бурения является, безусловно, его низкая стоимость, по сравнению с механизированным способом. При этом и инструмент, необходимый для выполнения таких работ также достаточно дешев. В случае когда строительство осуществляется хозяйственным способом с максимально возможной экономией средств, ручной бур или бензобуры позволят еще более удешевить возведение дома.

Сохранение целостности ландшафта. Скважина, как правило, бурится недалеко от дома или коттеджа, в котором будет использоваться добываемая в ней вода. Поэтому использование тяжелой техники на территориях, прилегающих к зданию, в большинстве случаев благоустроенных и ухоженных, не пройдет бесследно для них. Бур для скважины, напротив, практически не вредит окружающему ландшафту, минимально нарушая его внешний вид и устройство.

Возможность бурения скважин в труднодоступных местах. Нередко необходимо пробурить скважину в подвале или в месте, куда механизированная техника просто не сможет попасть. Бур для скважины, в том числе ручной мотобур — прекрасный и, по сути, единственный выход из такой ситуации.

Универсальность и простота технологии. Ручной бур для земляных работ можно использовать при выполнении множества работ, напрямую не связанных с бурением скважины:

  • возведение свайных фундаментов, в том числе используя ручные бензобуры;
  • работы по устройству заборов или других некапитальных конструкций;
  • посадка растений и множество других видов строительных или садовых занятий.

Кроме того, ручной бур вполне можно изготовить собственными руками либо усовершенствовать уже имеющийся инструмент, например, ледобур. При этом умелец, выполнивший такую модернизацию, еще более удешевит работы и получит по-настоящему универсальный механизм.

Устройство ручного бура для земляных работ

Ручной бур состоит из следующих основных конструктивных частей:

  • Шнек.
    Представляет собой металлический вертикальный стержень с насаженными на него лопастями. Основная и важнейшая часть бура для скважины или ручного бензобура. Предназначен для измельчения грунта с последующим поднятием его на поверхность;
  • Ворот.
    Горизонтально устанавливаемая на шнеке штанга. Главное предназначение — передавать крутящий момент на шнек при вращении;
  • Оголовок.
    Конструкция, соединяющая два предыдущих элемента — ворот и шнек — для удобной и производительной работы.

Кроме основного конструктива, который составляет непосредственно бур, при выполнении работ необходимо использование вспомогательного оборудования:

  • Сменные штанги. Комплект этих элементов используется для того, чтобы удлинить шнек, когда скважина станет достаточно глубокой;
  • Простая конструкция треноги. Устанавливается над точкой бурения. Изготавливается из бревен или металлического профиля;
  • Обсадные трубы из асбестоцемента или полимеров. Применяются для фиксации и укрепления стенок скважины, чтобы не допустить их обрушения;
  • Блок и лебедка. Используются для опускания и подъема шнека и обсадных труб.

Как и чем отличаются отечественные ножи от импортных

Отечественные лезвия имеют некоторые достоинства. Например:

  • они недорого стоят;
  • они доступные;
  • их можно заточить самому.

Несмотря на это, отечественные лезвия не отличаются особым качеством, а иногда вообще дерьмовые. Производитель не дорожит своей репутацией, поэтому изготавливаются лезвия с нарушениями технологии, что и не обеспечивает их качество. Как следствие, ножи тупятся после сверления пары лунок, при этом, их невозможно заточить, так как металл не держит острой кромки. Очень часты случаи, когда ножи вообще выходили из строя, после чего они не подлежали восстановлению.

Зарубежные ножи обладают такими достоинствами:

  • они сделаны из высококачественных материалов;
  • ножи долго держат заточку;
  • прекрасно режут любой лед.

Да, они дорого стоят, но, как говорится, скупой платит дважды. Если взять новый комплект лезвий для шведского ледобура «Mora», то они составляют до 30-40% от общей стоимости всего изделия. Хотя, если посмотреть с другой стороны, то кроме ножей в ледобуре ничего особенного и дорогого нет. Единственный минус этих ножей, невозможность качественной заточки в домашних условиях.

Заключение

Использование ручных буров, в том числе бензобуров, для выполнения работ позволит сэкономить затраченные средства. При этом произвести бурении качественно и достичь необходимого результата.

Лучший инструмент дачника — это лопата, она хороша для сада также и огорода. При помощи лопаты возможно вскопать и яму для саженцев и траншею для фундамента. Но если нужно сделать боле сложные земляные работы, то лопата практически бесполезна.

Здесь поможет бур земляной садовый. Он незаменим при многих работах, например, при монтаже забора, ведь яму для фундамента лопатой точно будет сложно сделать. Придётся вырывать широкую яму, и чем глубже обходимыми засадить столб, тем будет шире яма.

При использовании бура садового ручного таковая работа отнимет немного времени, шурф будет небольшим, не будет проблем куда вывозить землю.

Также бур не нарушает плотность почвы, ведь при лопате земля потом останется все равно рыхлой и по истечении некоторого времени вполне возможно проседание грунта.

Применение садового ручного бура также разнообразна. Он эффективен при высадке саженцев, установка ограждения, свайное основание под дачу и хозпосторойки.

Добавить комментарий